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Insonorisation


160 réponses sur ce sujet

#26 DA7

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Posté 04 December 2008 à 16:13

Merci beaucoup Socrate007 pour tes conseilles, c’est vrai comme tu dis que de mettre trois planche de gyproc sur les barres résiliente serait plus efficace mais je pense que ce n’est pas conseillé étant le poids… Je vais donc probablement viser des lisières de gyproc entre les H-beau directement sous le planché même si c’est plus complexe.

Pour to info je ne pensais pas faire aucun trou dans le plafond pour des prises ou des lumières. Je vais aller appuyer le gyproc directement sur le ciment du salage (je vais devoir enlever une lisière d’uréthane pour que ça soit encore plus efficace). De cette façon, je ne serai pas obligé d’insonoriser deux des murs extérieure et sur ces murs je vais pourvoir mettre des prises, des lumières, etc.

Ensuite je voulais faire les deux murs insonorisés qui vont être appuyé directement sur le plafond insonorisé et un coté sur le ciment…

Je pense que de cette façons le seul maillon faible sera la porte.

Fichier(s) joint(s)



#27 DA7

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Posté 04 December 2008 à 17:16

J'ai modifié un peu le dessin:

Fichier(s) joint(s)



#28 Socrate007

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Posté 05 December 2008 à 09:08

Tu sais, tu peux mettre une porte insonorisée avec un seuil de porte mécanique pour couper le son ou même une porte "extérieure" dans son cadre isolé... Comme ca, ton maillon faible le sera moins! (y)

"I find your lack of faith disturbing." - Darth Vader

Liste d'équipement:

Salon: - TV ACL 32": Sharp Aquos LC32D62U - Récepteur/enregistreur TV: Illico Cisco 8642HD - Audio: Definitive Technologies Studio W Soundbar - Télécommande: Logitech Harmony Smart Control - Lecteur Multimédia: Sony Playstation 3

Salle de cinéma dédiée: - Projecteur D-ILA 1080p: JVC DLA-HD1 - Toile Da-lite High Power - Recepteur A/V: Onkyo TX-SR805 - Enceintes Paradigm Monitor 9 v.6, CC290, ADP 190 et Atom Monitor - Subwoofer: AV123 MFW-15 + Mod Turbo Kit Seaton Sound 1000W - Lecteur Multimédia: Sony BDP S3500 - Télécommande: Logitech Harmony 880 - Système d'éclairage I-R: Lutron Maestro IR


#29 DA7

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Posté 29 December 2008 à 14:45

En fin de semaine je suis allé voir pour acheter une pour extérieur dans son seuil pour ma salle mais l’ouverture dans être de 82’’ ¾ et il y a une poutre porteuse qui me laisse 81’’ à l’endroit ou je dois mettre ma porte. Donc je vais probablement devoir me faire une porte insonorisée. J’ai quelques idées mais j’aurais aimé avoir des conseilles de personnes qui aurait déjà fait ce genre de porte.
NB : Ma salle présentement en construction et des photos suivront bientôt. Merci.

#30 Sonart

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Posté 30 December 2008 à 10:11

En fin de semaine je suis allé voir pour acheter une pour extérieur dans son seuil pour ma salle mais l’ouverture dans être de 82’’ ¾ et il y a une poutre porteuse qui me laisse 81’’ à l’endroit ou je dois mettre ma porte. Donc je vais probablement devoir me faire une porte insonorisée. J’ai quelques idées mais j’aurais aimé avoir des conseilles de personnes qui aurait déjà fait ce genre de porte.
NB : Ma salle présentement en construction et des photos suivront bientôt. Merci.

Salut,

C'est la masse qui insonorise, donc une porte pleine et lourde. Pourquoi ne prends-tu pas une porte en bois pleine et la faire couper?

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#31 DA7

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Posté 30 December 2008 à 12:11

Salut,

C'est la masse qui insonorise, donc une porte pleine et lourde. Pourquoi ne prends-tu pas une porte en bois pleine et la faire couper?

Sonart


C’est la solution que j’avais pensé aussi mais je me demandais si une porte en bois pleine était aussi efficace qui vrai porte pour l’extérieur en fer?

#32 ulzog

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Posté 30 December 2008 à 21:31

Petit rappel. Encourager les organisateurs en vous annonçant comme participant ou visiteur possible.


La réputation est ce que le monde pense de quelqu'un, son caractère démontre qui il est vraiment.


Mon site:http://www.freewebs.com/ulzog/

#33 Sonart

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Posté 03 January 2009 à 07:27

C’est la solution que j’avais pensé aussi mais je me demandais si une porte en bois pleine était aussi efficace qui vrai porte pour l’extérieur en fer?

Souvent une porte de bois pleine est aussi bonne sinon meilleur qu'une porte extérieur. La porte extérieur est faite d'aluminium mince et manque de masse.
Il faut aussi s'assurer d'une bonne étanchéité.

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#34 DA7

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Posté 03 January 2009 à 18:45

Souvent une porte de bois pleine est aussi bonne sinon meilleur qu'une porte extérieur. La porte extérieur est faite d'aluminium mince et manque de masse.
Il faut aussi s'assurer d'une bonne étanchéité.

Sonart


Bonjours Sonart, je pensais me faire une porte moi même en MDF de 1'' 3/8, comme le standard pour une porte extérieur et de mettre un cadre étanche pareil comme un cadre pour une porte extérieure. Étant donné que c'est la masse qui compte, je pense que ça serait vraiment efficace le MDF. Qu'est ce que tu en pense?

#35 imbeaujp

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Posté 04 January 2009 à 02:28

L'idéal, si la configuration le permet, c'est une double porte.

JP
Jean-Pierre Imbeau

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#36 Sonart

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Posté 04 January 2009 à 09:52

Bonjours Sonart, je pensais me faire une porte moi même en MDF de 1'' 3/8, comme le standard pour une porte extérieur et de mettre un cadre étanche pareil comme un cadre pour une porte extérieure. Étant donné que c'est la masse qui compte, je pense que ça serait vraiment efficace le MDF. Qu'est ce que tu en pense?

Salut DA7,

La porte en MDF peut être une bonne idée. L'épaisseur d'une porte pleine est habituellement de 1 3/4" (2 1/4" dans le commercial).
Mais ceci dit, il faudrait connaître ton besoin d'isolation. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre coté de cette porte? Est-ce que le son monte directement en haut ou si tu as une seconde porte pour accéder au sous sol? Aussi comment est fait ton mur. Il est très facile de gâcher la performance d'un mur avec une porte faible. Pourquoi? Pcq:

Image IPB

Où k = % de surface du mur et de la porte.
TL= affaiblissement phonique attribuable à chaque surface


Aussi, parfois il faut une porte double au besoin.

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#37 DA7

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Posté 04 January 2009 à 11:45

J'ai une autre porte en haut des escaliers pour accéder au sous-sol et le sous-sol va être séparé en deux, une partie insonorisé et l'autre non. Je pensais donc qu'une seule porte pleine en MDF (1''3/4, merci) devrais être suffisant. Pensez vous quand même que je devrais mettre une porte double?

Sonart
Je pensais faire mon mur comme ceci: gypse 5/8 typeX fire, 2/4 (avec laine rolux safe and sound), barre résiliente, enermax, gypse, gypse.
Et pour le parfond: Gypse sous le planché entre les poutres; Laine 6'' entre les poutre; barre résiliente, enermax, gypse, gypse.

NB: Désolé pour le enermax mais pensais quand même le mettre pour avoir les quelques ITS de plus...

#38 Sonart

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Posté 04 January 2009 à 15:58

J'ai une autre porte en haut des escaliers pour accéder au sous-sol et le sous-sol va être séparé en deux, une partie insonorisé et l'autre non. Je pensais donc qu'une seule porte pleine en MDF (1''3/4, merci) devrais être suffisant. Pensez vous quand même que je devrais mettre une porte double?

Sonart
Je pensais faire mon mur comme ceci: gypse 5/8 typeX fire, 2/4 (avec laine rolux safe and sound), barre résiliente, enermax, gypse, gypse.
Et pour le parfond: Gypse sous le planché entre les poutres; Laine 6'' entre les poutre; barre résiliente, enermax, gypse, gypse.

NB: Désolé pour le enermax mais pensais quand même le mettre pour avoir les quelques ITS de plus...

SAlut,

Tu n'auras peut-être pas besoin d'une porte double. C'est sur la limite. Au pire, prévoit un cadre de porte qui peut recevoir deux portes et tu en ajouteras une deuxième au besoin.

Pour l'étanchéité; au périmètre de la porte on peut installer un Climaloc CF-20040 en néoprène. Pour le bas de porte, il est recommandé de mettre un seuil tombant, mais ça coûte environ 60$. Voir ZERO-367 disponible chez les détaillants autorisés.

Salutations!
Sonart
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#39 DA7

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Posté 04 January 2009 à 16:13

SAlut,

Tu n'auras peut-être pas besoin d'une porte double. C'est sur la limite. Au pire, prévoit un cadre de porte qui peut recevoir deux portes et tu en ajouteras une deuxième au besoin.

Pour l'étanchéité; au périmètre de la porte on peut installer un Climaloc CF-20040 en néoprène. Pour le bas de porte, il est recommandé de mettre un seuil tombant, mais ça coûte environ 60$. Voir ZERO-367 disponible chez les détaillants autorisés.

Salutations!
Sonart


Merci pour le conseil je vais donc me faire une porte en MDF 1' 3/4 avec le périmètre et le seuil que vous me proposez. Merci encore.
DA7

#40 DA7

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Posté 08 January 2009 à 10:59

Je viens de parler avec un représentant de Zéro International près de chez moi et selon lui si je mais seulement un seuil de porte tombant et que je ne mais pas de threshold en aluminium, ça va être emplement sufisant. Je me demandait ce que vous en pensez.

#41 Sonart

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Posté 08 January 2009 à 14:14

Je viens de parler avec un représentant de Zéro International près de chez moi et selon lui si je mais seulement un seuil de porte tombant et que je ne mais pas de threshold en aluminium, ça va être emplement sufisant. Je me demandait ce que vous en pensez.

Si par threshold tu veux dire seuil, oui c'est vrai tu n'as pas besoin d'un seuil en aluminium. Mais le néoprène du seuil tombant doit venir s'appuyer sur un sol dur, pas du tapis.

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#42 DA7

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Posté 08 January 2009 à 14:37

Ok parfait, merci beaucoup.
NB: C'est un planché en bois flottant donc ça devrait correct.

#43 Sonart

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Posté 08 January 2009 à 15:27

Ok parfait, merci beaucoup.
NB: C'est un planché en bois flottant donc ça devrait correct.

quand commences-tu la construction?
SI tu as besoin des conseils pour le traitement acoustique tu me contacteras via le forum ou mon site internet.

Salutations
Sonart
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#44 DA7

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Posté 08 January 2009 à 16:16

quand commences-tu la construction?
SI tu as besoin des conseils pour le traitement acoustique tu me contacteras via le forum ou mon site internet.

Salutations
Sonart


J'ai déjà commencé, j'ai mis le gypse entre les poutres et je vais bientôt faire les divisions. C'est pour ça que je voulais savoir à quoi m'en tenir pour la porte.
Effectivement, je vais sûrement avoir besoin de conseils éventuellement pour le traitement acoustique. Je vous laisserais savoir. Merci encore.

#45 DA7

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Posté 08 January 2009 à 16:37

Voici une première photo.

Fichier(s) joint(s)

  • Fichier joint  DSC_00941.JPG   79.32 Ko   60 Nombre de téléchargements 


#46 DA7

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Posté 12 January 2009 à 15:45

Je vais bientôt commencer les murs et je me demandais à quel distance je dois mettre les 2x4 en bois? Si je me trompe pas, normalement c'est au 16 pouces.

#47 elehuy

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Posté 12 January 2009 à 16:20

16" (plus commun) ou 24" centre a centre

#48 DA7

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Posté 13 January 2009 à 12:49

16" (plus commun) ou 24" centre a centre


Je vais les faires au 16 pouces. Merci

#49 DA7

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Posté 21 January 2009 à 12:31

Je vais bientôt poser la laine minérale au plafond. Je sais que je dois idéalement comblé tout l’espace. Pour le moment deux choix s’offrent à moi. Laine minérale rose «normal» de 6’’ d’épaisseur ou bien deux épaisseurs de 3’’ de Laine Rolux Safe and Sound. Sûrement que la Rolux est plus efficace mais à quels points. Donc je me demandais si ça vaut la peine de payer plus du double pour mettre la Rolux ou bien si ça ne fait pas vraiment une grosse différence.

#50 Sonart

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Posté 21 January 2009 à 12:51

Je vais bientôt poser la laine minérale au plafond. Je sais que je dois idéalement comblé tout l’espace. Pour le moment deux choix s’offrent à moi. Laine minérale rose «normal» de 6’’ d’épaisseur ou bien deux épaisseurs de 3’’ de Laine Rolux Safe and Sound. Sûrement que la Rolux est plus efficace mais à quels points. Donc je me demandais si ça vaut la peine de payer plus du double pour mettre la Rolux ou bien si ça ne fait pas vraiment une grosse différence.


Le coût n'en vaut pas la peine. L'important c'est
  • d'avoir une laine d'une densité minimale de 1,1 kg/m2 (soit de la laine ordinaire)
  • de combler (vraiment) toute la cavité. Il y a 6 points de ITS entre une cavité à moitié remplie et une complètement remplie.
Sonart
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